Продолжаю эксперименты с ремонтом дрейфа («дрифта») на стиках Joy-Con'ов. В прошлой статье я рассказывал про замену неисправных стиков на новые, но неоригинальные из Китая. Попытка была удачной ровно на 50% — один стик работает отлично, а второй, к сожалению, протянул лишь около месяца. После этого я заказал ещё один комплект, теперь уже, вроде как, оригинальных стиков, а с родными решил поэкспериментировать, когда придут новые. Наконец, этот день настал.

В этот раз я не стал брать дополнительные отвёртки и прочие приспособления — всё необходимое уже было в первой посылке. Начну с того, что, как и собирался, попробую оживить родные стики. Плюс заодно поменяю и фиксаторы «джойконов» с пластиковых, которые давно уже стёрлись и не держат контроллеры в Switch, на металлические. Да-да, уже и такое можно найти на просторах Aliexpress. Что же, без лишних отступлений перейдём к делу.

Для выполнения всех операций нам понадобятся:

• Стики-доноры;
• Y-образная отвёртка диаметром 1,5 мм;
• Крестообразная отвёртка диаметром 2 мм;
• Плоская отвёртка диаметром 2-3 мм;
• Пластиковая лопатка;
• Спирт
• Аэрозоль WD-40 (Как зелёнка для человека — лечит все «болезни». Ну или почти все.)

Поехали!

0 (7). Этот пункт делаю в начале, так как у меня уже есть комплект неисправных родных стиков с эффектом дрейфа. А для стандартного случая это делается на шаге 7. Итак, берём неисправный стик, поднимаем резиновую защиту от пыли под шляпкой и хорошенько заливаем/брызгаем туда спирт или WD-40. У меня даже капало снизу немного. Далее протираем стик снаружи, крутим его, нажимаем в разных положениях и оставляем сохнуть в тёплом месте до нужного момента. Если переживаете, то можете подождать и сутки. Спирт обычно быстро выветривается, а с «вэдэшкой» лучше не спешить и убедиться, что внутри ничего не хлюпает при нажатии на стик и нет подтёков снаружи.

Забегая вперёд, скажу, что родные стики, восстановленные таким способом, уже месяц отлично работают. Что проспиртованный, что «вэдэшнутый». Но я бы остановился на спирте, так как он гарантированно испарится, а в WD-40 ещё и разные примеси есть, которые, со временем, могут и негативно (возможно, но не точно) отразиться на внутренней электронике стиков. Посмотрим, кто из них дольше продержится. Обязательно сообщу вам об этом.

1. Y-образной отвёрткой откручиваем четыре болта на обратной стороне контроллера. Эту отвёртку пока можно отложить — она понадобится теперь только в конце.

2. Пластиковой лопаткой поддеваем крышку по периметру и аккуратно открываем — от неё к основной плате идут два шлейфа, поэтому старайтесь их не дёргать и сильно не перегибать.

3. Этой же лопаткой поддеваем аккумулятор. Он приклеен двусторонним скотчем — в первый раз потребуется некоторое усилие. На всякий случай можете отсоединить аккумулятор, поддев лопаткой штекер на плате.

4. Крестовой отвёрткой откручиваем только болты, обведённые красным на Фото 6.

Эти болты держат только пластиковую крышку над платой, а остальные два — саму плату. Снимать плату нам для текущей операции не понадобится. Только если вы не хотите протереть кнопки направлений или A,B,x,Y. Иначе при дальнейших манипуляциях у вас может получиться так, как на следующем фото.

И тогда уже придётся полностью снимать плату или как-то изворачиваться, чтобы вернуть кнопки в стандартное положение.

5. Снимаем крышку платы. К ней также подходит шлейф для курка. Его отсоединять не обязательно. Вытаскиваем кнопку L/R — она никак не закреплена и всё равно вывалится в любой момент. Откручиваем два болта, на которых держится стик.

6. Всё той же пластиковой лопаткой поддеваем фиксатор шлейфа, как показано на Фото 9, и аккуратно вытаскиваем стик из отверстия в корпусе и через чёрную подложку. После этого вытаскиваем шлейф от стика. Ну или сначала вытаскиваем шлейф, а потом стик — как вам будет удобнее.

7. На этом разборка для замены стика окончена. Можно вставлять новый стик и собирать в обратном порядке. Чтобы точно до конца воткнуть шлейф от стика, нужно после его вставки в гнездо слегка надавить пластиковой лопаткой на жёсткий хвост над шлейфом (выделен красным на Фото 9). Не забудьте закрыть фиксатор шлейфа (пункт 6).

Батарейку, если вы её отключали, подключаем в последний момент перед закрытием крышки, чтобы случайно ничего не замкнуть. Просто размещаем штекер сверху гнезда и аккуратно до полного погружения надавливаем сверху той же пластиковой лопаткой. Отвёртку и другие металлические инструменты, по понятным причинам, лучше не использовать. Не торопитесь закручивать внешнюю крышку. Сначала просто закройте её и проверьте работоспособность всех кнопок и механизмов контроллера. Для этого можно запустить калибровку из меню настроек или просто в игре. Но после окончания сборки лучше всё же проверить обновление прошивки Joy-Con'а и сделать полную калибровку.

Поздравляю! Вы справились с задачей и теперь можно играть с удовольствием.

Бонус: замена фиксатора Joy-Con'а

Так как с заказом первой партии стиков, я купил сразу и металлические фиксаторы, то решил совместить задачи и в этот раз заменить и их. Для этого нам достаточно дойти до шага 2 в моей инструкции. Далее откручиваем болт, отмеченный на Фото 10 и ещё один прямо над ним. Теперь отсоединяем заднюю крышку вместе с кнопкой сдвига фиксатора. Далее плоской отвёрткой аккуратно поддеваем планку удерживающую фиксатор.

Теперь можно вытаскивать фиксатор. Только осторожно— внутри стоит незакреплённая пружина, и она может далеко вылететь, как это и случилось у меня в первый раз. Пришлось несколько минут ползать по полу с фонариком в поисках мелкой проказницы. Чтобы этого избежать, достаточно лишь придерживать её вставив плоскую отвёртку между витков.

Вот от виновник раздражающего самопроизвольного вылета контроллеров из гнезда и разбитых в результате экранов и корпусов Switch. Меня, к счастью это обошло, но лучше перестраховаться. Красным кругом выделена стёртая грань пластикового фиксатора, которая и испытывала на себе все усилия при отстёгивании стиков. Особенно ей туго приходится, если забывать нажимать кнопку для сдвига фиксатора на задней стороне контроллера. А вот так выглядит новый металлический фиксатор рядом с оригиналом.

Меняем «братьев» местами и собираем в обратном порядке. Одно уточнение: при закручивании металлической П-образной планки, проверяйте, чтобы фиксатор легко ходил туда-обратно.

Готово! Теперь в надёжности фиксатора можно не сомневаться.

Напоследок ещё немного фоток сравнения стиков. Слева — новый оригинальный по словам продавца (Может, просто этот из новых партий, поэтому немного отличается.), справа — родной.

Спасибо, что дочитали статью до конца. Буду рад вашим комментариям с уточнениями и опыте проведения подобных ремонтов.